Бильбао: как Музей Гуггенхайма изменил город и стал меккой для путешественников

Был обычный депрессивный промышленный город на севере Испании — закрывшиеся заводы, пустые верфи, унылая река Нервьон, в которой давно ничего не водится. А потом в 1997 году на его набережной вырос серебристый монстр из титановых чешуек, и за несколько лет город превратился в место, куда летят туристы со всего мира. Я долго думал, что это туристическая байка, пока не побывал там сам. Город действительно изменился, и этот факт бесит тех, кто считает архитектуру чем-то несерьезным.

Кратко: Музей Гуггенхайма — здание, которое стоит увидеть даже если вы терпеть не можете современное искусство. Возьмите удобную обувь — по набережной придется ходить часами. Бюджет на день — от 80 евро (включая билет в музей, пинчос и метро). Главный совет: покупайте билет в музей онлайн, очереди у входа — это проверка терпения на прочность.

«Эффект Бильбао»: как искусство стало двигателем экономики

Когда в конце XX века промышленность Бильбао накрылась медным тазом, никто не ждал, что его спасет музей. Логика была железобетонная: заводы закрылись, верфи стоят, молодежь валит в другие регионы — типичная картина постиндустриального упадка. И вот в этот момент баскское правительство решило сделать ставку на культуру. Звучало, признаюсь, как отчаянная авантюра.

Термин «эффект Бильбао» появился не сразу. Сначала урбанисты говорили осторожно, потом удивленно, а потом начали повторять этот кейс в учебниках. Суть проста: одно культурное здание перестраивает экономику целого региона. Но дьявол в деталях — за первые три года музей привлек четыре миллиона туристов. В городе, где раньше туризма вообще не существовало как явления. Он окупил затраты на строительство быстрее, чем любой бизнес-план мог предсказать.

Цифры сухие, но говорят больше любых восторгов: 274,3 миллиона евро дополнительного ВВП региону, почти шесть тысяч рабочих мест и 42,2 миллиона евро в бюджет. И это только прямые показатели. Косвенно город получил то, что не измеришь — статус места, о котором стоит знать. Раньше о Бильбао за пределами Испании слышали только те, кто интересовался баскским сепаратизмом. Теперь это имя на слуху у всех, кто следит за архитектурой.

Ключевую роль сыграло партнерство между баскским правительством и Фондом Гуггенхайма. Первые дали деньги на строительство, вторые — управление и коллекции. Государственно-частное партнерство, которое действительно сработало, а не превратилось в распил бюджета. Эксперты говорят, что музей Гуггенхайма в Бильбао — лучший пример за последние пятьдесят лет того, как искусство может оживить умирающий город. Я бы добавил: при условии, что у власти не идиоты.

Музей Гуггенхайма: архитектурное чудо Фрэнка Гери

Здание само по себе — главный экспонат, все остальное внутри вторично. Фрэнк Гери получил заказ с формулировкой: сделайте для Бильбао то же, что Сиднейская опера сделала для Австралии. Задачка не из простых, но Гери выдал результат. Серебристые изогнутые панели из титана, которые меняют цвет в зависимости от погоды и света, распадающаяся на части структура, похожая то ли на межгалактический корабль, то ли на серебряный артишок, как говорят местные.

Я подошел к зданию с набережной и честно не сразу понял, что именно я вижу. Форма отказывается складываться в привычную картинку. Нет традиционного деления на стены, крышу, фасад. Есть тысячи титановых панелей, и каждая уникальна — своя толщина, изгиб, ширина. Это было одно из первых зданий, для проектирования которого понадобились компьютерные технологии, потому что рассчитать вручную напряжения в такой конструкции невозможно.

Внутри центральный атриум высотой с многоэтажный дом, залитый светом. Пространство дезориентирует — непонятно, где потолок, кривые стены или ровные. Постоянная экспозиция включает монументальные стальные скульптуры Ричарда Серры «Суть времени» — массивные ржавые листы металла, между которыми можно бродить, чувствуя себя мелкой песчинкой. Временные выставки современного искусства идут постоянно, но честно — я туда пришел ради архитектуры, а не ради очередного концептуального видео.

Снаружи у входа стоит огромный цветочный щенок Джеффа Кунса — Puppy, который больше похож на топиарного монстра. Рядом гигантский паук Луизы Буржуа, Maman, который выглядит зловеще в любую погоду. Эти арт-объекты превратились в обязательные точки для туристических селфи. Билеты лучше покупать онлайн на Avenida Abandoibarra, 2 — иначе будете стоять в очереди под дождем, а он тут частый гость. Аудиогид есть на русском языке, что редкость для Испании.

Не только Гуггенхайм: комплексное преображение Бильбао

Распространенный миф: музей все изменил сам по себе. На деле это была комплексная система мер, где Гуггенхайм — самый заметный, но не единственный элемент. До музея началась реконструкция метро, которое спроектировал Норман Фостер. Его стеклянные входы в подземку, прозванные «фостеритос», стали частью новой городской эстетики. Метро в Бильбао — футуристичное, чистое и удобное, что для Испании в девяностые было редкостью.

Мост Субисури через реку Нервьон спроектировал Сантьяго Калатрава — белая пешеходная конструкция, похожая на парусную лодку. Он же сделал терминал аэропорта, который выглядит как гигантская птица. Дворец конгрессов и музыки «Эускальдуна» построили на месте старых верфей, и его ржавый фасад — не попытка сэкономить на покраске, а дань промышленному прошлому. Это осознанное решение, хотя выглядит странно: новое здание, которое изображает из себя старый завод.

Заброшенные промышленные зоны вдоль Нервьона превратились в набережные с парками и велодорожками. Река, в которой раньше нельзя было ничего разглядеть из-за промышленных стоков, стала местом для прогулок. Это не случайное украшательство — продуманная урбанистическая стратегия. Все эти изменения создали контекст, в котором музей Гуггенхайма смог сработать как символ. Без инфраструктуры вокруг он бы остался просто красивым зданием в депрессивном городе.

Как добраться до Бильбао из России

Прямых рейсов нет, и в обозримом будущем не появится. Лететь придется с пересадкой — через Стамбул, Амстердам, Париж или Мадрид. Аэропорт Бильбао носит код BIO, что звучит иронично для промышленного региона. Из аэропорта в центр идет автобус Bizkaibus A3247, который останавливается у главных точек города, включая площадь возле музея. Проезд стоит около трех евро, автобус ходит каждые двадцать минут, дорога занимает минут двадцать пять.

Я добирался через Мадрид на скоростном поезде Renfe. Поездка занимает часов пять, но виды из окна на север Испании компенсируют время. Можно доехать из Барселоны на автобусе ALSA — дешевле, но дольше, часов семь-восемь. Если планируете путешествие по Стране Басков, Бильбао удобно сочетать с Сан-Себастьяном — между ними час езды на автобусе вдоль побережья.

Транспорт в Бильбао: передвигаемся по городу с умом

Центр Бильбао настолько компактный, что лучший способ его изучить — пешком. От Старого города до музея Гуггенхайма вдоль реки минут двадцать прогулочным шагом. Я прошел этот маршрут раз пять, и каждый раз замечал новые детали — уличное искусство, странные скульптуры, баскские надписи на стенах. Но если устали или нужно проехать дальше, есть удобная система общественного транспорта.

Карта Barik — единый проездной на метро, трамваи и автобусы. Покупается в автоматах на станциях метро или в газетных киосках, пополняется там же. Стоимость поездки с картой процентов на тридцать дешевле, чем разовый билет. Карта многоразовая, можно использовать на несколько человек, передавая друг другу. Метро в Бильбао всего две линии, но они спроектированы Норманом Фостером, что само по себе повод спуститься под землю. Станции футуристичные, чистые, с высокими сводами.

Трамвай Euskotren идет по живописному маршруту вдоль реки, связывая Старый город, музей Гуггенхайма и вокзал Сан-Мамес. Я катался на нем просто ради вида из окна. Если хотите увидеть лучшую панораму города, поднимитесь на фуникулере де Артшанда на холм. Фуникулер старый, скрипучий, но виды с вершины окупают риск застрять где-то посередине склона.

Где остановиться в Бильбао: лучшие районы и отели

Casco Viejo — Старый город, где узкие улицы, пинчос-бары на каждом углу и туристы, которые теряются в одних и тех же трех переулках. Атмосфера есть, но по вечерам шумно — баски любят гулять допоздна, и понятие тишины им незнакомо. Я снимал квартиру в этом районе и первые две ночи не мог уснуть из-за гомона с улицы. К третьей привык.

Районы Abando и Indautxu — современный центр рядом с музеем и главной торговой улицей Gran Vía. Здесь удобно жить, если вы цените комфорт и близость к основным точкам. Gran Hotel Domine Bilbao стоит прямо напротив музея Гуггенхайма, из окон видно титановые панели. Роскошный вариант для тех, кто готов платить за вид. В среднем ценовом сегменте Hotel Ercilla de Bilbao в районе Indautxu — приличный отель без особых изысков, но с нормальными номерами и завтраками.

Deusto — район на другом берегу реки, возле университета. Тише, дешевле, но от центра пешком минут двадцать. Для бюджетных путешественников есть хостелы типа aBando HOSTEL, где можно переночевать за двадцать евро. Апартаменты через Airbnb — тоже вариант, если не хотите общаться с соседями по комнате. Я бы выбрал что-то между Старым городом и Abando — чтобы было близко ко всему, но не прямо в эpicентре туристического хаоса.

Душа Бильбао: прогулка по Старому городу (Casco Viejo)

Casco Viejo называют «Семь улиц» — Las Siete Calles, потому что исторически город состоял из семи параллельных улиц. Сейчас их, конечно, больше, но название осталось. Это та самая сдержанная оправа, о которой писали урбанисты, когда объясняли успех музея Гуггенхайма. Здания здесь XIX века, серые фасады, узкие балконы. Ничего кричащего, но есть основательность.

Plaza Nueva — площадь, окруженная аркадами, где по воскресеньям собираются коллекционеры с лотками старых монет, марок и каких-то непонятных железок. Я провел там час, разглядывая этот барахолку, и ничего не купил, но процесс завораживает. По вечерам площадь превращается в центр пинчос-культуры — все бары заполнены, люди стоят с бокалами вина прямо на улице. Кафедральный собор Сантьяго — готическое здание XIV века, важная точка на Пути Святого Иакова. Внутри темно, прохладно и пахнет старыми камнями. Я не религиозный человек, но посидел там минут десять — хорошее место, чтобы передохнуть от туристической суеты.

Рынок Ла-Рибера — Mercado de la Ribera — один из крупнейших крытых рынков Европы. На первом этаже торгуют свежей рыбой, мясом, овощами. Запахи резкие, продавцы громкие. На втором этаже гастробары, где можно попробовать пинчос. Я взял осьминога на гриле — жесткий, но вкусный. Театр Арриага — красивое здание в стиле необарокко у входа в Старый город. Не заходил внутрь, но фасад впечатляет.

Гастрономия Страны Басков: что такое пинчос и где их пробовать

Пинчос — это не тапас, хотя туристы их постоянно путают. Тапас — закуска, которую приносят к пиву. Пинчос — гастрономическое произведение на кусочке хлеба, скрепленное шпажкой. Разница философская: тапас — перекус, пинчос — ритуал. Баски относятся к этому серьезно, почти религиозно. Каждый бар соревнуется, у кого пинчос интереснее, и это соревнование превращает вечернюю прогулку в гастрономический квест.

Культура «txikiteo» — перемещение из бара в бар с маленьким бокалом вина или пива и одним-двумя пинчос в каждом заведении. Идея проста: не сидеть на одном месте, а пробовать разное, общаться, встречать знакомых. Я пытался следовать этой традиции, но после четвертого бара сбился со счета и забыл, где что ел. Лучшие улицы для охоты за пинчос — Calle Somera в Старом городе и бары на Plaza Nueva. Gure Toki — заведение, где пинчос сложены на барной стойке горами. Sorginzulo — бар с креативными комбинациями, типа фуа-гра с яблочным желе.

Кроме пинчос стоит попробовать треску пиль-пиль — bacalao al pil-pil. Это треска в соусе из оливкового масла и чеснока, который эмульгируется при готовке. Звучит просто, на вкус божественно. Анчоусы здесь другие — не такие соленые, как в банках, а свежие, с легкой кислинкой. Говяжьи щечки тушат часами, пока мясо не начинает распадаться от одного взгляда. Местное белое вино Чаколи — Txakoli — наливают с большой высоты, чтобы насытить кислородом. Первый раз я подумал, что бармен издевается, но это традиция. Баскский сидр льют точно так же, и пол в сидрериях вечно липкий от брызг.

За пределами центра: панорамные виды и скрытые жемчужины

Гора Артшанда — Monte Artxanda — место, куда я поднялся на старом фуникулере, который скрипит так, что кажется, вот-вот развалится. На вершине парк и смотровая площадка «El Balcón», с которой виден весь Бильбао — музей, река, холмы вокруг. Классический открыточный вид, ради которого стоит потерпеть фуникулер. Я провел там час на закате, когда титановые панели музея становятся золотыми.

Бискайский мост — Puente de Vizcaya — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится в Португалете, минут тридцать на метро от центра. Это не обычный мост, а транспортер — подвесная гондола перевозит людей и машины с одного берега на другой. Конструкция XIX века, работает до сих пор. Я прокатился просто ради впечатления — ощущение странное, висишь над водой в железной клетке. Рядом пляжи Бискайского залива в районе Гечо — Getxo. До них легко доехать на метро, и это совсем другой Бильбао — океан, волны, рыбацкие лодки.

Район Ла-Сальве с мостом, который проходит прямо над музеем Гуггенхайма. Художник Даниэль Бюрен интегрировал его в ансамбль красной аркой. Мост стал частью композиции, и это удачное решение — промышленная конструкция и искусство в одной точке. Я сделал там десятки фотографий, пытаясь поймать правильный угол, где мост, музей и река складываются в картинку. Не уверен, что получилось, но процесс был медитативный.

Практические советы для идеальной поездки в Бильбао

Лучшее время для поездки — с мая по октябрь, когда тепло и больше шансов на солнечные дни. Но север Испании непредсказуем: даже летом может лить неделю подряд. Я попал на три дождливых дня из пяти, и это изменило планы — вместо прогулок по набережной сидел в барах, что в итоге оказалось не худшим вариантом. Берите зонт и куртку с капюшоном, даже если прогноз обещает солнце.

Бюджет на день зависит от аппетитов. Экономный вариант — 50-60 евро: хостел или дешевая квартира, пинчос в барах, проездной. Комфортный уровень — от 120 евро: приличный отель, рестораны, музей, такси. Я тратил где-то 80-90 евро в день, живя в квартире и питаясь в барах. В Бильбао говорят на испанском и баскском — Euskara. Баскский язык не похож ни на что — ни на романские, ни на германские языки. Kaixo — привет, Agur — пока, Eskerrik asko — спасибо. Выучить эти слова несложно, и местные оценят попытку.

Город безопасный, никаких проблем с преступностью. Стандартные меры предосторожности — следить за вещами в людных местах — актуальны, но я ни разу не чувствовал угрозы. Что привезти из Бильбао: баскские береты txapela, сыр Idiazabal (твердый овечий, с дымком), консервы с анчоусами, вино Чаколи. Магниты с Гуггенхаймом продаются на каждом углу, но это скучно. Лучше купить что-то съедобное и потом вспоминать вкус, а не смотреть на холодильник.