Ибица: гид по лучшим пляжам и клубам острова

Ибица работает как оптическая иллюзия: издалека видишь открытки с пляжами и блестящие посты инстаграм-моделей, приближаешься — и понимаешь, что это не декорация. Вода действительно того невозможного цвета, который не поддаётся корректировке фильтров. Остров умудряется быть одновременно местом, где 20-летние британцы теряют паспорта и достоинство, и убежищем для тех, кто медитирует на рассвете после того, как всю ночь танцевал под Solomun. Я приехал с недоверием человека, который считает, что все лучшие места на планете уже испорчены толпами, ценами и хайпом. Ибица заставила меня пересмотреть эту позицию, хотя и не полностью.

Кратко: лучший пляж для закатов — Cala Comte, обязателен к посещению. Возьмите с собой водительские права международного образца для аренды машины — без неё вы увидите процентов тридцать острова. Бюджет на день: от 150 до 300 евро на человека, в зависимости от того, планируете вы клуб или нет. Совет: приезжайте в сентябре на Closing Parties — та же Ибица, но без удушающей жары и половины туристов.

Когда лучше всего ехать на Ибицу?

Я попал на Ибицу в конце июля. Это было похоже на добровольное заточение в сауне, где вместо пара — толпы людей, а вместо берёзовых веников — счета из ресторанов. Высокий сезон, июль и август, это когда на остров стекается всё, что способно купить билет на самолёт. Клубы работают на полную мощность, диджеи берут по сто тысяч за сет, цены на жильё взлетают так, будто владельцы апартаментов внезапно обнаружили у себя под кроватью Ван Гога. Если вы едете исключительно ради того, чтобы увидеть в Pacha диджея, чьё имя вы не выговорите, но чей трек узнаете с первой секунды — тогда да, июль-август ваше время.

Умные люди приезжают в мае, июне или сентябре. Я разговаривал с барменом в Сан-Антонио, который клялся, что сентябрь — это единственный месяц, когда он сам ходит на пляж. Вода всё ещё тёплая, температура не превращает прогулку в испытание на выносливость, и самое главное — на острове проходят Opening и Closing Parties. Это как премьера и финальный аккорд клубного сезона, когда все стараются изо всех сил. Цены ниже, людей меньше, но атмосфера никуда не девается.

Зимой, с ноября по апрель, Ибица превращается в тихий испанский остров, где закрыта половина заведений, а вторая половина работает для местных. Это время для тех, кто ненавидит толпы и готов променять клубы на хайкинг к скале Es Vedrà. Я бы вернулся сюда зимой, просто чтобы проверить, существует ли Ибица без саундтрека.

Как добраться до Ибицы из России

Прямых рейсов на Ибицу из России нет, и это, наверное, к лучшему — даёт время морально подготовиться к ценам. Я летел через Стамбул Turkish Airlines, потом ещё три часа до Ибицы. Альтернативы — через Дубай, Белград, Барселону или Мадрид. В Барселоне можно сделать пересадку культурной программой, но если вы торопитесь на остров, это просто лишние нервы в аэропорту Эль-Прат.

Билеты имеет смысл покупать за три-четыре месяца, если летите в высокий сезон. Я купил за месяц и переплатил тысяч на двадцать, потому что верил в чудо последней минуты. Чуда не случилось.

Аэропорт Ибицы маленький, что радует. Оттуда до города можно доехать на автобусе L10 — стоит копейки, идёт минут сорок. Такси обойдётся в 25-30 евро до центра Ибицы, но если вас несколько человек или вы с чемоданами, оно того стоит. Я взял машину прямо в аэропорту, и это было лучшее решение всей поездки. Стойки проката стоят в зоне прилёта, очередей почти нет.

Передвижение по острову: какой транспорт выбрать

Без машины на Ибице вы будете чувствовать себя как турист из организованной группы — зависимым от расписания и чужой логистики. Я арендовал простенький Seat за 35 евро в день, включая страховку. Права нужны международные, хотя один мой знакомый катался с российскими и ни разу не попался. Но я бы не рисковал — штрафы здесь любят выписывать.

Машина даёт вам доступ к тем пляжам, куда автобусы не ходят, а таксисты не хотят ехать. Cala Llentrisca, например, или дорога к смотровой площадке у Es Vedrà. Минус один — парковка. У популярных пляжей типа Cala Comte или Cala Salada летом парковки превращаются в поле битвы. Приезжайте до одиннадцати утра или забудьте.

Скутеры здесь тоже популярны. Видел толпы людей, которые носились на них без шлемов, с развевающимися волосами и телефонами в руках. Романтично, но глупо. Дороги узкие, повороты крутые, и один неверный манёвр — привет, госпиталь.

Автобусы ходят регулярно и связывают все крупные точки. Расписание можно найти онлайн, но будьте готовы подстраиваться. Ночью работает Disco Bus — специальный маршрут между клубами и курортами. Стоит около 4 евро, ходит до шести утра. Я им не пользовался, потому что предпочитал такси, но видел, как люди набивались туда после Amnesia. Атмосфера, наверное, та ещё.

Такси дорогое. Поездка из Playa d’en Bossa в Сан-Антонио обошлась мне в 45 евро. Приложения работают, но не всегда быстро откликаются ночью — все заняты. Есть ещё водные такси и паромы до некоторых пляжей, типа Cala Bassa. Это скорее аттракцион, чем транспорт, но виды с воды стоят того.

Где остановиться на Ибице: гид по районам и отелям

Выбор района на Ибице — это выбор образа жизни на ближайшую неделю. Я остановился в городе Ибица, в пяти минутах ходьбы от порта. Удобно, если хочешь быть в гуще: старый город Дальт-Вила в шаговой доступности, Pacha через дорогу, рестораны на каждом углу. Минус — шум. Люди орут под окнами в три ночи, мопеды взрывают тишину в семь утра. Если вы легко просыпаетесь от звуков, берите беруши или ищите жильё в тихом квартале типа Talamanca.

Playa d’en Bossa — это выбор тех, кто приехал ради клубов и не хочет тратить время на дорогу. Ushuaïa, Hï Ibiza, Hard Rock Hotel — всё здесь. Пляж длинный, песчаный, но его атмосфера напоминает фестиваль, который никак не закончится. Музыка гремит с обеда до ночи, цены космические, публика молодая и громкая. Я провёл там день и был рад вернуться в свой тихий номер в городе.

Сан-Антонио у многих ассоциируется с британской молодёжью и дешёвым алкоголем. Это правда, но только частично. Да, там много баров, где наливают ядовитые коктейли за три евро, и да, Sunset Strip превращается в муравейник каждый вечер. Но рядом с Сан-Антонио находятся одни из лучших пляжей — Cala Comte, Cala Bassa, Cala Salada. Если снять жильё чуть в стороне от центра, можно жить вполне комфортно и при этом иметь доступ ко всему.

Санта-Эулалия — это Ибица для взрослых. Набережная с пальмами, дорогие рестораны, никаких следов хаоса. Я обедал там однажды и почувствовал себя так, будто переместился на какой-то курорт в Италии. Идеально, если вы хотите тишины, но не готовы жертвовать инфраструктурой.

Север острова — Портинач, Сан-Мигель — это уже другая планета. Агротуризмо-отели, виллы в горах, йога на рассвете. Я заезжал туда на день, и контраст был разительным. Вместо басов из колонок — цикады, вместо толп — пустые тропы. Если вы готовы ездить на машине каждый раз, когда захотите в цивилизацию, это ваше место.

Путеводитель по лучшим пляжам Ибицы

Первый пляж, на который я попал, был Playa d’en Bossa. Три километра песка, забитые лежаками, как парковка у гипермаркета в субботу. Музыка гремит из каждого бара, люди танцуют с коктейлями в руках уже в два часа дня. Рядом Ushuaïa устраивает дневные вечеринки у бассейна, и басы долбят так, что вибрирует песок. Это пляж для тех, кто не может без движухи даже у воды. Я пролежал там час, и мне стало тесно — слишком много всего одновременно.

Ses Salines выглядит как съёмочная площадка для рекламы дорогих часов. Модные люди в белом, пляжные клубы с официантами, которые двигаются бесшумно, музыка не орёт, а создаёт фон. Вода чистейшая, потому что пляж находится в природном заповеднике. Я видел, как какая-то девушка делала селфи минут двадцать, меняя позы у кромки воды, пока её парень стоял с полотенцем и скучал. Место для тех, кто хочет, чтобы их увидели.

Cala Comte стал моим любимым пляжем, хотя я долго сопротивлялся этому выбору — слишком очевидно. Но когда видишь эту воду, все скептические настройки улетают. Бирюзовая, прозрачная, с оттенками, которые не передаст ни одна камера. Острова на горизонте выглядят так, будто их специально расставили дизайнеры для композиции. Проблема одна — тени нет вообще. Я обгорел за полтора часа, несмотря на крем с фактором 50. Закат здесь собирает толпы, все сидят на камнях и ждут, когда солнце уйдёт за острова. Я тоже сидел, и было не стыдно за банальность момента.

Cala Bassa — это бухта, которая больше похожа на бассейн, чем на море. Вода спокойная, сосны нависают над берегом, и общее ощущение такое, будто ты в каком-то частном клубе, хотя пляж общественный. Cala Bassa Beach Club тянет публику с яхт — я видел, как люди приплывали на лодках, якорились в десяти метрах от берега и шли обедать в ресторан. Цены соответствующие, но место того стоит, если хотите провести день красиво и без суеты.

Cala Salada и Cala Saladeta — два соседних пляжа, которые местные считают своими. До Cala Salada ведёт дорога, до Cala Saladeta — тропа по камням минут на десять. Я пошёл до второго, и не пожалел. Крошечная бухта, никого, кроме пары нудистов на камнях и семьи с детьми у воды. Вода настолько прозрачная, что видно дно на глубине метров пять. Я плавал там час, и ни разу не подумал, что пора выходить.

Cala Llentrisca — это тот пляж, который надо заслужить. Я оставил машину на обочине у деревни Es Cubells и полчаса шёл вниз по тропе через сосновый лес. Пляж галечный, маленький, с несколькими рыбацкими домиками, которые выглядят так, будто их бросили лет тридцать назад. Ни души. Вода холодная, потому что глубоко сразу. Я сидел на камнях и думал, что вот это и есть то, ради чего стоит таскаться по островам — моменты, когда вокруг никого, и можешь просто смотреть в воду.

Es Cavallet — официальный нудистский пляж в заповеднике Ses Salines. Длинная полоса песка, дюны, и полное отсутствие стеснения у людей. Южная часть пляжа — гей-френдли зона с баром Chiringay, где музыка играет весь день. Я не снимал плавки, но атмосфера была расслабленной и никто ни на кого не пялился. Место для тех, кому комфортно с собой.

Figueretas находится в пяти минутах от центра города Ибица, и это удобный вариант для быстрого купания. Набережная с пальмами, кафе, закат прямо с бетонного бордюра. Я приходил туда вечерами после прогулок по Дальт-Вила — сесть на парапет, заказать пиво и смотреть, как догорает день. Пляж не выдающийся, но своё место в экосистеме острова он занимает.

Blue Marlin Ibiza в бухте Cala Jondal — это клуб, куда приплывают на яхтах, а не приходят пешком. Я заглянул туда из любопытства, и официант посмотрел на меня так, будто я зашёл в оперу в шлёпанцах. Бронировать лежак нужно за неделю, цены в меню не указаны — плохой знак. Публика загорелая, в белом, с браслетами, которые стоят как мой авиабилет. Я выпил коктейль за 22 евро, полюбовался на яхты и ушёл, довольный тем, что хоть раз увидел, как отдыхает другая половина человечества.