Севилья: огненное фламенко, тапас и апельсиновые сады

Севилья жарит меня с первых минут. Буквально. Выхожу из аэропорта — и плавлюсь на раскаленном асфальте, как кусок хамона на сковороде. Градусник где-то под сорок, воздух густой, апельсиновый, липкий. Город пахнет, и это сбивает с толку: сладко, почти приторно, будто кто-то вылил литр одеколона прямо на брусчатку. Фламенко я еще не слышал, тапас не пробовал, но апельсины уже победили.

Вкратце: лучшее — апельсиновый дворик в Алькасаре и закатное шоу на Площади Испании. Возьмите с собой солнцезащитный крем с максимальной защитой, иначе сгорите за час. Бюджет на день: 60-80 евро с едой и входными билетами. Главный совет: покупайте билеты в Собор и Алькасар заранее онлайн, иначе простоите в очереди половину дня.

Когда лучше всего ехать в Севилью?

Приехал в июле. Ошибка. Чудовищная ошибка. В полдень улицы вымирают, люди прячутся в тени, кондиционеры воют как раненые собаки. Севилья летом — это испытание для мазохистов, которым нравится чувствовать себя курицей в духовке. Сорок два градуса, и это не шутка. Собор осматриваешь рано утром, к десяти уже ищешь где спрятаться, а к часу дня вся активность превращается в мечту о прохладе.

Весной, говорят, здесь рай. Март-май — когда зацветают апельсины, температура держится в районе двадцати пяти, и весь город пахнет тем самым «асааром». Проблема в том, что весной сюда ломятся толпы туристов, особенно на Страстную неделю и Апрельскую ярмарку. Цены взлетают в два раза, отели бронируют за полгода. Хотите романтики? Приезжайте в апреле. Хотите выжить? Избегайте лета.

Осень — разумный компромисс. Сентябрь еще жарковат, но уже терпимо. Октябрь-ноябрь дарят приятную погоду, меньше народу, адекватные цены. Зимой мягко, но дождливо. Плюс — можете побродить по городу в одиночестве, минус — небо серое, и магия немного тускнеет. Рождественская атмосфера компенсирует, если вам нравятся гирлянды и глинтвейн.

Как добраться до Севильи и передвигаться по городу

Аэропорт Сан-Пабло крохотный, но функциональный. Автобус EA везет до центра за четыре евро, идет минут сорок. Останавливается у вокзала Санта-Хуста и на Площади Армас. Такси обойдется в двадцать пять евро, если водитель не решит накрутить счетчик. Моя поездка стоила тридцать три, потому что маршрут внезапно оказался «длинным». Спорить не стал.

По городу передвигаешься пешком. Центр настолько компактный, что за день обойдешь все главное. Проблема — брусчатка убивает ноги, а кроссовки превращаются в печки. Метро есть, но линия одна, туристам почти не нужна. Автобусы ходят часто, но маршруты запутанные. Брал велосипед из системы Sevici — удобно, дешево, но кататься в жару — сомнительное удовольствие. Приходилось останавливаться каждые десять минут, чтобы не свариться.

Машину в центре не заводите. Парковка — ад. Узкие улицы, запутанные односторонние, штрафы за остановку не в том месте. Видел туриста, который сорок минут пытался втиснуть седан в парковочное место размером с гроб. Ему не удалось.

Где остановиться в Севилье: лучшие районы и отели

Санта-Крус выглядит как декорация к оперетте. Белые домики, балконы в цветах, извилистые переулки — все красиво, все открыточно, все адски туристическое. Жил там два дня. Каждое утро просыпался от топота ног под окном, каждый вечер засыпал под гитарные переборы из соседнего бара. Романтично первые полчаса, потом начинает раздражать. Цены на жилье кусаются, за номер размером с шкаф просят сто евро.

Триана мне понравилась больше. Через реку, подальше от толп, атмосфера живая, настоящая. Местные сидят в барах, керамические мастерские работают, запах жареной рыбы висит в воздухе. Остановился в маленьком гестхаусе, хозяйка варила кофе по утрам и рассказывала про цыганские традиции района. Ночью тихо, днем можно дойти до центра за пятнадцать минут пешком.

Центр — деловой, шумный, удобный для шопинга. Много отелей среднего класса, рестораны на каждом углу, рядом те самые «грибы» Metropol Parasol. Подходит, если хотите быть в гуще событий и не боитесь городского шума. Ареналь элегантный, с видами на реку, но цены там не для экономных путешественников. Летом кондиционер обязателен везде, иначе ночью будете лежать в луже пота.

Главные достопримечательности: что нельзя пропустить

Севильский собор огромный. Неприлично огромный. Готическая махина, которая давит своей массой. Внутри — позолота, алтари, гробница Колумба на плечах четырех королей. Туристы фотографируют все подряд, гид громко вещает про историю, охранник одергивает женщину в майке без рукавов. Впечатляет, но утомляет. К концу осмотра хочется выбраться на свежий воздух.

Хиральда — отдельная история. Башня бывшего минарета, теперь колокольня. Поднимаешься не по ступеням, а по пандусам, которые когда-то проезжал муэдзин на лошади. Тридцать пять пролетов, ноги гудят, но вид сверху компенсирует. Город расползается оранжевыми черепичными крышами, река блестит внизу, жара стекает волнами. Стоишь там, потеешь и думаешь — да, ради этого стоило потерпеть очереди.

Алькасар красивее собора. Мавританский дворец с двориками, фонтанами, изразцами и садами, где можно забыть про время. Зал Послов сверкает золотом, Дворик Девиц отражается в воде, апельсиновые деревья наполняют воздух ароматом. Туристы толпятся, делают селфи, гид рассказывает про «Игру Престолов». Мне хотелось остаться там подольше, просто сидеть в тени и ничего не делать. Билеты раскупаются мгновенно, без онлайн-брони попасть сложно.

Площадь Испании выглядит фальшиво. Слишком театрально, слишком нарядно. Полукруглое здание, канал с лодками, мозаики провинций — все будто построили для кино. И построили. Для выставки 1929 года. Потом здесь снимали «Звездные войны» и еще кучу фильмов. Приходишь на закате — свет ложится мягко, туристов меньше, можно покататься на лодке и почувствовать себя героем открытки. Днем жарит так, что керамика обжигает руки.

Баррио Санта-Крус — лабиринт. Заблудиться легко, найти выход сложно. Переулки, тупики, внезапные площади с кафе. Пахнет апельсинами, жасмином, чем-то еще неуловимым. Дома белые, балконы в цветах, туристы шастают стаями. Романтично, но немного приторно. После часа прогулки начинаешь мечтать о широких проспектах.

Metropol Parasol — деревянные «грибы» на площади Энкарнасьон. Современная конструкция посреди старого города, вызывающая и странная. Поднялся на смотровую площадку — вид неплохой, но за восемь евро ожидал большего. Внизу археологический музей, где выставлены римские развалины. Интересно на пять минут.

Погружение в культуру: огненное фламенко

Фламенко в Севилье продают как колбасу. Таблао на каждом углу, зазывалы раздают флаеры, цены от двадцати до восьмидесяти евро. Пошел в Tablao Los Gallos, потому что обещали «без микрофонов». Небольшая сцена, столики вплотную, официант втюхивает напитки. Шоу начинается в полночь, танцоры выходят — и все меняется.

Стук каблуков по деревянному настилу звучит как выстрелы. Гитарист перебирает струны, певец хрипло выводит мелодию, танцовщица крутится, взмахивает юбкой, лицо напряженное, тело — сплошная экспрессия. Это не шоу для туристов. Это что-то настоящее, выстраданное, почти жестокое. Через полчаса начинаешь понимать, почему фламенко называют душой Андалусии. Еще через полчаса просто сидишь, забыв про время.

La Carbonería — другая история. Бывший угольный склад, теперь бар с бесплатным входом. Заказываешь пиво, садишься, ждешь. Музыканты появляются ближе к полуночи, выступают для своих. Туристы есть, но местных больше. Атмосфера неформальная, артисты не строят из себя звезд. Менее зрелищно, чем в таблао, зато честнее.

Гастрономический гид: лучшие тапас-бары

Тапас в Севилье — религия. Перемещаешься из бара в бар, пробуешь по паре закусок, запиваешь вином или пивом. Главное — не наедаться в одном месте. Маршрут выглядит примерно так: зашел, съел, выпил, пошел дальше. Местные так проводят вечера, и это затягивает.

Las Teresas в квартале Санта-Крус открылась в 1870 году. Стены увешаны фотографиями знаменитостей, хамон режут вручную, тонкими полупрозрачными ломтиками. Попробовал с бокалом фино — херес холодный, острый, хамон тает во рту. Официант объяснил, что хороший хамон не должен падать с перевернутой тарелки. Проверять не стал, поверил на слово.

Сальморехо — густой томатный крем с хамоном и вареным яйцом. Похоже на гаспачо, но плотнее, сытнее. Каррильяда — свиные щечки, тушеные в вине, настолько нежные, что разваливаются от вилки. Пескаито фрито — жареная мелкая рыба, хрустящая, жирная, идеальная закуска к пиву. Еда простая, но со вкусом, который запоминаешь.

El Rinconcillo работает с 1670 года. Старейший бар Севильи, деревянные стойки, бочки, запах жареного. Счет пишут мелом прямо на барной стойке. Атмосфера музейная, цены туристические, но хотя бы раз зайти стоит. Лучше в будни, когда меньше народу.

Аромат Севильи: апельсиновые сады и сувениры

Апельсиновые деревья в Севилье повсюду. Тысячи. Десятки тысяч. Проблема в том, что это горькие апельсины, есть их невозможно. Местные не трогают, плоды падают на землю, гниют, источают кисло-сладкий запах. Весной зацветают белыми цветами, и тогда весь город пахнет асааром — ароматом, который невозможно забыть. Сладкий, густой, почти опьяняющий.

Patio de los Naranjos у собора — апельсиновый дворик, бывший двор мечети. Деревья высажены рядами, фонтан журчит в центре, туристы бродят в тени. Красиво, но многолюдно. В садах Алькасара апельсины прячутся между пальмами и кипарисами, там спокойнее.

Британцы когда-то скупали севильские горькие апельсины за копейки, варили из них мармелад и продавали обратно испанцам втридорога. История сомнительная, но мармелад из горьких апельсинов действительно популярен. В магазинчике «Апельсины из Севильи» продают апельсиновое все: джемы, вино, ликеры, духи с ароматом асаара, шоколад с цукатами. Хозяйка Аврора рассказывает истории и наливает свежевыжатый сок. Цены завышены, но место уютное.

Керамика из Трианы — традиционное ремесло района. Азулехос, изразцы с узорами, продаются в мастерских. Веера, шали, кастаньеты — стандартный набор для тех, кто хочет увезти кусочек фламенко.

Идеальный маршрут по Севилье на 3 дня

Первый день начинаешь с собора. Приходишь к открытию, пока очереди короткие. Поднимаешься на Хиральду, осматриваешь интерьер, выходишь на улицу с гудящей головой. Дальше Алькасар — билеты строго на время, опаздывать нельзя. Гуляешь по дворцам и садам до обеда, потом прячешься от жары в Санта-Крус. Вечером тапас в Las Teresas, потом прогулка по освещенным переулкам.

Второй день — переходишь мост в Триану. Рынок Mercado de Triana с мясом, рыбой, овощами, атмосферой местной жизни. Мастерские керамики, набережная вдоль реки. Золотая башня Torre del Oro — бывшая оборонительная башня, теперь музей морской истории. Арена Маэстранса — экскурсия по залам, выход на арену, фотографии с трибун. Вечером смотришь закат с Metropol Parasol, потом фламенко в La Carbonería или таблао.

Третий день — Площадь Испании утром, когда свет мягкий и туристов меньше. Парк Марии-Луизы — прогулка, лодка на канале, отдых в тени. Если остались силы — Музей изящных искусств с Веласкесом и Мурильо. Если нет — прощальный марафон по тапас-барам в районе Альфальфа. К вечеру ноги гудят, голова полна впечатлений, хочется вернуться.