Гастрономический гид по Валенсии: где пробовать настоящую паэлью
Валенсия — не просто город на побережье Средиземного моря, это место, где родилась паэлья. Та самая, о которой все говорят, но которую мало кто по-настоящему пробовал. В туристических забегаловках у причала вам подадут что-то похожее — рис с креветками в огромной сковороде, — но это имеет к настоящей паэлье примерно такое же отношение, как бургер из «Макдональдса» к стейку из мраморной говядины. Я провел в Валенсии неделю, блуждая по улицам, расспрашивая местных, сидя в ресторанах, где рядом обедают семьями, а не щелкают селфи. И теперь знаю: найти правильную паэлью здесь — задача не для ленивых. Зато когда находишь, понимаешь, зачем вообще приехал.
Кратко: лучшую паэлью ищите в Эль-Пальмаре — рыбацкой деревушке у озера Альбуфера, там готовят на дровах из апельсиновых веток. Возьмите с собой наличные — карты принимают не везде. Бюджет на день: от 40 евро на человека (паэлья, вино, прогулка на лодке). Совет: паэлью едят на обед, а не на ужин, и только минимум на двоих.
Что такое настоящая паэлья: разбираемся в традициях
Первое, что мне сказали в Валенсии: паэлья — это курица с кроликом, а не креветки. Морепродукты в паэлье — это вообще другое блюдо, и местные смотрят на смешанные версии так, будто ты замахнулся на святое. Классическая Paella Valenciana — десять ингредиентов, ни больше, ни меньше. Курица, кролик, две разновидности фасоли (плоская зеленая и лимская), помидоры, рис сорта Bomba, оливковое масло, вода, шафран и соль. Иногда добавляют улиток, но это уже на любителя.
В одном ресторане мне объяснили про socarrat — это хрустящая корочка риса на дне сковороды. Ее наличие — признак того, что повар знает свое дело. Если тебе не предлагают поскрести дно, значит, паэлья недоготовленная или, хуже того, разогретая. Я пробовал один раз без socarrat — блюдо было пресным, будто ел обычную рисовую кашу с курицей. А вот когда снизу хрустит — совсем другая история, там карамель, дым, какая-то магия огня.
Еще момент: паэлью готовят на дровах, в идеале — из апельсиновых веток. Это придает рису тонкий аромат цитрусовых. Один старик в Эль-Пальмаре сказал мне, что газовая плита убивает блюдо. Я сначала подумал, что это снобизм, но потом попробовал паэлью на открытом огне — и да, разница есть. Дым, жар, запах дерева — все это впитывается в рис.
Лучшие рестораны для паэльи в историческом центре и модных районах
В центре Валенсии паэлью подают на каждом углу, но большинство мест — откровенная туристическая ловушка. Я зашел в три заведения подряд около Plaza de la Reina — везде одно и то же: огромные порции, безвкусный рис, креветки из морозилки. Цена при этом кусается.
La Riuà на Carrer del Mar, 27 — семейный ресторан, где висят награды и фотографии с известными людьми. Я заказал классическую валенсийскую, жена взяла с морепродуктами. Готовили минут сорок, что уже хороший знак. Принесли сковороду, поставили на стол, дали каждому ложку. Рис был правильный — зернышко к зернышку, не каша. Курица суховата, но кролик прямо таял. Socarrat хрустел. Средний чек — евро 45 на двоих с вином. Бронировать стоит хотя бы за день, особенно если выходные.
Casa Roberto затерялся в Рузафе на Carrer del Mestre Gozalbo, 19. Район хипстерский, молодежь, граффити на стенах. Ресторан — полная противоположность: старые столы, официанты в возрасте, запах чеснока с порога. Паэлью с улитками я заказал из любопытства. Улитки — на любителя, резиновые такие, но рис впитал их вкус, и получилось интересно. Атмосфера — как будто ты у кого-то дома обедаешь. Чек вышел около 40 евро на двоих.
Restaurante Levante находится на Carrer de Góngora, 1 в районе Campanar, куда туристы не доезжают. Я взял такси, потому что на метро добираться долго. Ресторан выглядит непримечательно снаружи, но внутри — винный погреб на 10 000 бутылок. Официант полчаса рассказывал мне про местные сорта винограда, пока готовили паэлью. Блюдо подали в сковороде размером с велосипедное колесо. Рис идеальный, socarrat золотистый, мясо сочное. Я понял, почему местные сюда ездят. Цена — евро 50 на двоих, но оно того стоило.
El Canyar на Carrer de Sogorb, 5 — маленький, уютный, со свечами на столах. Романтичное место, если не считать того, что паэлью ты ешь из общей сковороды ложкой. Здесь используют только фермерские продукты, и это чувствуется. Рис какой-то более насыщенный, будто каждое зернышко пропитано бульоном. Вино предложили региональное, терпкое. Чек — евро 45 на двоих. Столик лучше бронировать, место популярное.
Паэлья с видом на море: легендарные рестораны на пляже Мальварроса
На пляже Мальварроса рестораны стоят в ряд, один к одному, как солдаты на параде. Все обещают лучшую паэлью, все выставляют фото с морепродуктами, все зазывают. Я прошелся по набережной, заглянул в меню — цены завышены, порции огромные, отзывы в интернете противоречивые.
La Pepica на Av. de Neptú, 6 — легенда, про которую знают все. Ресторан работает с 1898 года, сюда ходил Хемингуэй. На стенах висят его фотографии, цитаты из книг. Я заказал фирменную Paella Pepica — паэлью с очищенными морепродуктами, которую когда-то придумали для художника Сорольи. Креветки свежие, мидии крупные, рис пропитан морским духом. Но честно? Место больше про историю, чем про еду. Туристов — толпы, шум, официанты на автомате. Чек — евро 55 на двоих. Бронировать обязательно, иначе будешь стоять в очереди.
La Marcelina на Passeig de Neptú, 8 — еще один старейший ресторан, основан в 1888 году. Похож на La Pepica, но чуть спокойнее. Я попробовал паэлью с ребрышками и цветной капустой — странное сочетание, но работает. Ребрышки мягкие, капуста добавляет сладости. Вид на море красивый, но приходить лучше к обеду, пока солнце не припекает. Чек — евро 50 на двоих.
Casa Carmela на Carrer d’Isabel de Villena, 155 — место, которое работает только с 13:00 до 16:00, и это тебе уже сигнал: здесь серьезно относятся к обеду. Паэлью готовят на открытом огне из апельсиновых дров прямо на улице. Дым стелется над столиками, запах дерева смешивается с ароматом риса. Подают прямо в сковороде, раздают ложки, и ты ешь вместе с соседями по столу. Это не ресторан, это ритуал. Я пришел без брони — пришлось ждать полчаса. Паэлья стоила того. Чек — евро 38 за две порции.
За самой вкусной паэльей: поездка в деревню Эль Пальмар и парк Альбуфера
Эль-Пальмар — это то место, куда местные жители ездят, когда хотят по-настоящему хорошую паэлью. Деревня расположена посреди рисовых полей, вокруг озеро Альбуфера, воздух пахнет водой и илом. Здесь нет туристических толп, нет меню на десяти языках, нет глянцевых фотографий в Instagram. Просто рестораны, где готовят так, как готовили сто лет назад.
Я добрался на автобусе номер 25 от площади Испании — ехать минут сорок, билет стоит пару евро. Можно взять такси, но это уже евро 30-40. Аренда машины — хорошая идея, если планируешь задержаться и прокатиться по окрестностям. Только учти, что парковки здесь грунтовые, а дороги узкие.
В Эль-Пальмаре я зашел в первый попавшийся ресторан. Хозяин готовил паэлью на улице, на огне из апельсиновых веток. Вода для риса — из озера Альбуфера, как он мне сказал. Я не уверен, что это правда, но звучит красиво. Паэлья была невероятной — рис впитал все ароматы, курица разваливалась, socarrat хрустел так, что слышали соседние столы. Цена — евро 20 с человека. Я потом узнал, что за эти деньги в центре Валенсии тебе подадут полуфабрикат.
После обеда стоит прокатиться на лодке по озеру Альбуфера. Лодочники ждут у причала, берут евро 5 с человека за часовую прогулку. На закате особенно красиво — солнце садится за рисовые поля, вода становится оранжевой, тишина такая, что слышно, как птицы машут крыльями. Я сидел на носу лодки и думал, что вот это и есть настоящая Валенсия, а не та, что показывают в путеводителях.
Не только паэлья: другие блюда из риса, которые стоит попробовать
Валенсийцы помешаны на рисе, и паэлья — лишь верхушка айсберга. В меню ресторанов десятки вариаций, и если ты приехал на пару дней, имеет смысл попробовать что-то еще.
Arroz a banda — рис, сваренный на рыбном бульоне, который подают отдельно. Рыба и морепродукты идут на другой тарелке, а рис ты ешь с соусом айоли. Я попробовал в одном из ресторанов на Мальварросе — бульон был настолько концентрированным, что я запивал его вином. Рис впитал весь этот морской вкус, но без айоли он был слишком интенсивным.
Arroz del senyoret — паэлья для ленивых. Все морепродукты уже очищены от панцирей, ешь без возни. Звучит удобно, но мне показалось, что часть вкуса теряется. Креветки в панцире, сваренные в рисе, отдают бульону больше аромата.
Arroz negro — черный рис с чернилами каракатицы. Выглядит пугающе, пахнет морем, на вкус — как будто ешь океан. Зубы и язык становятся черными, так что не заказывай на первом свидании. Я попробовал из любопытства, но больше не стал — слишком специфично.
Arroz caldoso — что-то среднее между супом и вторым блюдом. Рис плавает в большом количестве бульона, обычно с лобстером или морепродуктами. Я ел в холодный ветреный день на пляже — согревало лучше любого глинтвейна. Но это блюдо на зиму, летом оно слишком тяжелое.
Советы путешественнику: как заказывать и есть паэлью как местный
Паэлью в Валенсии едят на обед, и точка. Вечером ее готовят только в туристических местах, и качество там сомнительное. Я пытался заказать паэлью в восемь вечера в одном ресторане в центре — официант посмотрел на меня с жалостью и сказал, что они уже не готовят. В итоге поел тапас.
Паэлью почти всегда готовят минимум на двоих. На одного ее не заказать, даже если очень хочется. Я пытался уговорить официанта в Casa Roberto — он только рассмеялся. Так что либо ищи компанию, либо заказывай что-то другое.
Бронировать столик нужно заранее, особенно в популярных местах и на выходные. Я пришел в La Pepica без брони в субботу — мест не было вообще. Пришлось идти в соседний ресторан, где паэлья была в два раза хуже и дороже.
Готовят паэлью долго — от тридцати до пятидесяти минут. Если тебе принесли блюдо через десять минут после заказа, беги оттуда. Это либо разогретая, либо полуфабрикат. Я ждал в Restaurante Levante минут сорок пять, заедая время оливками и хлебом. Но когда принесли сковороду — понял, что это было ожидание стоило.
Паэлью едят прямо из сковороды, особенно в неформальной обстановке. Каждому дают ложку, делят сковороду на секторы, и ты ешь свою часть. Не лезь в чужой сектор — это неписаное правило. И обязательно сбрызни рис лимонным соком перед едой — так делают все.
С паэльей пьют вино. Мясную запивают красным, морскую — белым. Можно взять пиво или сангрию, но вино все-таки правильнее. Я пробовал местное красное из региона Utiel-Requena — терпкое, с нотами вишни, отлично заходило с курицей и кроликом.
Планируем гастро-поездку в Валенсию: транспорт и проживание
До Валенсии лететь из Москвы с пересадкой — прямых рейсов нет. Обычно через Барселону, Мадрид или Стамбул. Билеты туда-обратно начинаются от 15 000 рублей, если брать заранее.
По городу удобно передвигаться на метро и автобусах. Метро чистое, быстрое, билет стоит евро 1.50. Но если планируешь выезжать за город, в тот же Эль-Пальмар или на винодельни, аренда машины — лучший вариант. В аэропорту куча прокатных контор, цены начинаются от евро 20 в день. Только учти, что парковки в центре платные, а улицы узкие.
Жить лучше всего в историческом центре — там старые здания, узкие улицы, атмосфера. Рузафа — для тех, кто любит модные кафе и ночную жизнь. Пляж Мальварроса — если хочешь просыпаться под шум волн. Я останавливался в центре, в маленьком отеле на Carrer de la Pau. Номер крошечный, но из окна видна башня Мигелете — каждое утро просыпался с видом на нее.
Лучшее время для поездки — весна или ранняя осень. Летом в Валенсии адски жарко, градусов сорок, и ты не захочешь ходить по улицам. Я был в сентябре — температура комфортная, море еще теплое, туристов меньше, чем в августе.
